Betta Splendens avelsprocedur är egentligen ganska enkel, men hårdhänt och långdragen.
Och det kräver endel utrustning och planering!
1. Eget separat akvarium till hane och hona
Hanen behöver bo i eget akvarium, utan andra kampfiskar. Detta gäller även innan avelsförsöket då han ska matas upp och efter paning/yngelvård då han givetvis behöver vila. Ett akvarium om minst 30L är en passande storlek!
Honan behöver matas upp i ett eget akvarium utan andra kampfiskar, samma akvarium använder hon också efter parning för att läka i 2 dagar – 2 veckor beroende på skador. Gärna med lite salt för att påskynda läkning. Även här ca 30L eller mer.
Det är också ett gott råd att ha ca 30 grader efter parning och yngelvård till både hona och hane, då det mindskar risk för sjukdomar.
2. Lekakvarium
Ditt lekakvarium skall vara inrett med en doppvärmare på 28-30 grader, nått gömställe till honan som är från botten och hela vägen förbi ytan. Snabbväxande växter som man bara låter flyta på ytan, även gärna lite vanliga flytväxter ex: Musselblomma.
Vi rekomenderar inte att använda pump till yngel. Blir lätt att antingen ägg eller yngel fastnar i insuget eller att hanen blir stressad pga cirkulationen och förstör boet. Det du också ska tänka på är att inte ha någon sand i lekkaret då du behöver kunna städa bottnen med luftslang och häverteffekt för att inte vattenvärdena ska bli dåliga! Och det är iprincip omöjligt med grus!
Storlek på lekakvariumet?
Här finns det två alternativ.
Alternativ 1. Ett lekakvarium om ca 80-100L med ca 20cm vatten.
Alternativ 2. Ett lekakvarium om ca 40-50L med 20cm vatten (& Ett 100L ”tillväxtakvarium” som ynglena sedan flyttas över till efter ca 1,5 månad när det blir för trångt i ett 50L).
3. Akvarium till de unga kullhanarna
När hanarna börjar närma sig känsmogen ålder kommer dom börja bråka med varandra och de andra honorna. Här får man vara uppmärksam och flytta dom allt eftersom!
Då behöver du ha många små Plastbackar eller avdelade akvarium att kunna sätta varje hane för sig. Viktigt att tänka på är att dom bör ha minst 24 grader varmt, det finns doppvärmare att köpa för ca 250kr / styck, räcker gott och där är det fördelaktigt
att antingen sätta dom små backarna i en större back, fylla den stora baljan med vatten och en doppvärmare i med vatten i hanarnasbaljor. Vattnet i den större baljan får värme från en och samma doppvärmare eller kan man dela av ett stort akvarium med Filtermatta så vattnet kan strömma igenom och på vis ha samma doppvärmare till kanske 4 hanar i ett avdelat akvarium. Rekomenderad storlek till en hane är minst 5L ( Det duger alltså inte med avkapade 2L flaskor..) första tiden. När hanen passerat ca 5 Månaders ålder är rekommenderat minimum 30L.
Själv använder jag 15L backar med lock och en 30L balja som jag ställer 2st 15L i och lägger doppvärmare i, de två 15L baljorna in reder jag med grus och lite flytväxter och en hane i varje.
4. En avklippt plastflaska eller vas = ”Skorsten”
När honan sen ska introduceras för hanen görs det lättast genom att man fyller en vas med 20cm vatten och ställer ner i Lekkaret, Där honan får vara 1-2 dygn innan man släpper ihop dom. Då får dom chans att ”träffas” utan att kunna göra illa varandra, och man ser även på honan när hon vill ut och träffa hanen. Hon trycker sig mot glaset och följer honom.
Vissa placerar honans separata kar brevid lekakvariumet med en avdelare, så istället för Skorstenen så får dom träffas genom akvarieväggarna. Fördelen med det är att honan får mer utrymme att vistas på och man brukar se tydligare när hon visar intresse för hanen! Nackdelen är att honan kan välja att inte vara där hanen ser henne och inte alls skapar något intresse! Finns olika sätt att göra det på men det bästa är att inte sätta ner honan direkt till hanen, utan låta dom se varandra först på något sett under något eller ett par dygn.
Nu kommer den roliga biten!
Nu har du alla saker som behövs för att lyckas med din kull, och du har valt ett lämpligt avelspar.
Nu ska hona och hane vara i sina egna separata akvarium, och matas upp. Tips på foder hittar du HÄR !
Detta görs lämpligast med väldigt proteinrik föda, och gärna levande föda då bettor äter bättre när dom får jaktinstinkt. Levande vita mygglarver men fungerar även med frysta brukar jag använda, kombinerat med betta Kulor. Man matar 2-4ggr per dag för att inte orsaka förstoppning, att ge mycket mat en gång om dagen orsakar mest troligen bara problem för fisken. Och att varva med olika sorter är fördelaktigt! Uppmatningen görs i 1 – 2 veckor. Uppmatningen stimulerar honans ägg produktion, och hanen får ”bunkra upp” inför parning och yngelvård.
Om det vill sig illa går hanen utan mat i över en vecka och då behöver han ha energi för att orka med. Så denna delen är extremt viktig!
När honan har gott om rom ser man det då hon blir tjock längre bak på magen än om hon bara hade ätit. Se bild..
Översta honan är i normal hull, honan i mitten har nyss ätit och honan längst ner är romstinn.
Då är det dags! Honan skall flyttas till skorstenen och hanen till lekakvariumet.
Det som är viktigt nu är att försöka hjälpa hjälpa hanen så mycket som möjligt att kunna och vilja bygga sitt bo. Det absolut bästa är om hanen bygger sitt bo redan innan man släpper ut honan, och det finns lite knep för att hjälpa honom!
Det mest effektiva är att ge honom skymningsbelysning, Dvs tända en lampa en bit bort som lyser neråt som när solen gå ner och förörvrigt ha rummet mörkt, i det vilda bygger dom bon i skymningen! Funkar inte det kan man lägga i en bit bubbelplast, då man lurar hanen att tro att en annan hane varit där och gjort bo, och han bygger då ivrigt för att ta över ”den andra hanens” bo! Sista tipset är att man kan ta en sked och sno bon ifrån en annan effektiv hanes kar och lägga dit.
Skumbon förstör av luftrörelse, så öppna inte karet när du ser ett skumbo och absolut inte när det är ägg i det, då är risken att boet förstörs. När det är kondens på rutorna är det perfekt för att hanen ska göra bra skumbon! Då håller dom!
I lekakvariumet ska du inte mata varken hane eller hona, men skulle det dra ut på tiden och hanen inte kommer igång att bygga bo kan man mata väldigt lite, då dom måste äta upp det och inte bli kvar som alg och bakterifoder, ynglena är väldigt känsliga. Tycker man att man har testat det mesta, och hanen ändå inte bygger bo har man kommit till det stadiet att man blivit tvungen och mata så kan det vara så att just denna hane inte vill bygga bo förrens han har fått sin hona, och det är defenitivt värt att släppa ihop dom. Själva ”Akten” kan ta allt från ett par timmar till 2 dygn! Håll dom under uppsikt speciellt i början, så inte hanen är allt för elak mot honan!
Akten
Hanen spänner upp sig och biter honan för att stimulera hennes romproduktion samt för att visa upp sig, att han är en stark, tålig hane. (Bli inte rädd om han biter av fenbitar, men håll dom under uppsikt och sära på dom om du tycker det går för hårt till. Det händer sällan att hanen slår ihjäl honan, de gånger är de ofta för att man felaktigt placerat två hanar tillsammans i tron om att det är en tex: Plakat hona när det var en plakat hane. Men sätt aldrig ihop en hona och en hane utan uppsikt större delen av tiden!) Allt eftersom kommer honan börja följa hanen, och han kommer jaga iväg henne tills han är nöjd med sitt skumbo som han alltså pysslar med under hela akten. Dem leker alltså liknande ”hund och katt”, honan simmar iväg och hanen jagar honan, sen följer honan hanen och han jagar iväg henne. När själva befruktingen är nära brukar hanen börja snurra och åla sig runt och omkring honan, tills han tillslut böjer sig över hennes rygg som ett U. Honan blår då paralyserad = stilla stående, medans hanen kramar ur henne sina ägg och simmar sen ner till botten för att plocka upp dem med munnen. Han plockar flera stycken åt gången och lämnar av dom uppe i skumboet, ibland hjälper även honan till att plocka upp äggen till boet men sen ska man så snabbt som möjligt plocka ur honan utan att förstöra boet!
Tips är att använda en väldigt liten hov sombara är tillräckligt stor att fånga honan i.
Det är hanen som sköter äggen.
Han kommer fortsätta att bygga ihop skumboet och plcokar upp ev ägg som trillar ner, även efter ett ynglen har kläckts kommer han plocka upp dom i boet igen, det är vanligt att hanen är vid boet och pysslar hela tiden.
När ynglen är frisimmande (Simmar vågrätt och utan stöd av vattenytan eller boet) tar man även bort hanen från yngelkaret o placerar honom i sitt permanenta, nyrengjorda, kar.
Vecka 1: När ynglena är frisimmande och så behöver dom mat, och det finns olika sätt att gå till väga för att fodra dom. Själv använder jag produkten ”Liquifry” som är mat till infusiorer de första 5 dagarna. Sen lägger jag också till nykläckt Artemia som är små saltvattensräkor, en 10ml spruta Artemia / 10 yngel ungefär. Artemian har ett bra proteinvärde och är levande foder så det triggar ynglena att äta eftersom dom i naturen äter små djur som rör sig och vuxna äter mask, insekter etc som är i vattnet. Så levande foder brukar oftast bli minst spill och ”roligast” för dom att äta. Därför kör jag med Artemia men finns massvis med olika foder att ge dom. Artemian klarar dom sig på med fodring 2-4ggr / Dag tom v. 4-5 utan problem. När ynglena är frisimmande kan du också använda en luftslang för att fylla på ca 1L vatten / Dag tills du har ca 25-30L vatten i akvariet. På så vis håller man vattenvärdena bra även när man inte kan börja städa i akvariumet. Tänk på att hålla ungefär samma temperatur på vattnet som de är i karet! Och att få så lite rörelse i vattnet som möjligt när du suger upp och fyller vatten.
Testa gärna nitrithalterna i vattnet för att se så det inte är för lite vatten per dag, det beror ju helt och hållet på stoleken av kull.
Vecka 2-3: Nu är det dags att städa dagligen hos ynglena. Jag brukar använda ett sugrör eller artemiarör som jag trär på en luftslang. Röret drar jag längs botten med häverteffekt i slangen ner i en hink och suger upp all smuts på botten Nogrannt.
Passa dig så du inte suger upp några yngel! Sen fyller du fortfarande på vatten med slang och håller nivån på ca 30cm. Fodring sker på samma vis fortfarande!
Vecka 4-6: Vid denhär åldern kan ynglena skilja endel i storlek, och dom större ynglena bör man kunna introducera för torr föda. Tex: Frystorkad artemia som är lätt för dom att tugga när den blir blöt. Därför brukar jag Dela upp ynglena i två baljor, med större yngel i den ena och mindre yngel i den andra. Så kan du testa fodra de större ynglena med Frystorkad artemia. Tänk på att testa med en liten bit, doppa gärna fingret några gånger där du lagt maten för att ”fånga deras intresse” när vattenytan rör sig och se om dom vill äta. Har dom inte rört den när det är dags för nästa fodring tar du ut den och förslagsvis, fodrar en vuxen betta med den, och ynglena får Nykläckt artemia istället. Man får testa och märker när det är dags. Märker jag att dom äter den, så brukar jag ändå ge en bit torkad och lite levande om vartannat ifall det är någon som inte riktigt förstått så inte den svälter. Vid denna ålde rkan man även höja vatten nivån till 35-40cm.
Vecka 7-8: Vid denhär åldern brukar man kunna urskilja lite hanar och det är dags att sära på dom i en egen balja. Jag brukar använda Biltemas små 5 eller 14L baljor som jag ställer i dom låga 30L baljorna med en doppvärmare och vatten i, samt i småbaljorna.
Finns många olika lösningar men under 5L / hane tillfälligt tills dom ska säljas är inte att rekomendera. Jag brukar även inreda med några flytväxter till varje hane. Honorna kan bo kvar i yngelkaret och leva tillsammans hela livet, allteftersom dom åldras kommer fler hanar att dyka upp och behöva säras på. När det är färdigt är kullen avklarad och det som återstår är att hitta nya hem eller bättre permanenta boenden till dom på helst runt 30L eller mer.